曾經爆款無數的Chloé已「無人問津」多時

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7月7日，法國奢侈品牌Chloe正式確認創意總監Gabriela Hearst即將離任，定於9月28日在巴黎時裝周期間發布的2024春夏系列將會是她最後的作品。
繼任設計師人選並未公布，時尚商業媒體Business of Fashion表示曾在Saint Laurent任女裝設計總監的Chemena Kamali有極大概率成為下一任創意總監。此前Chloé已經僱傭她以獨立工作室的形式來為品牌提供創意服務。
此前已有媒體報道Gabriela Hearst與Chloé管理和設計團隊不和，離任的消息最早從6月傳出。Chloé首席執行官Riccardo Bellini在同月內部會議上稱並未作出最終決定，但也承認了獨立工作室的存在。
但雙方在離職聲明中，並未被過多談及原因。《紐約時報》指出，Gabriela Hearst需要為了個人品牌和Chloé頻繁在紐約和巴黎之間往返，這讓她背負更大壓力。在未來，Gabriela Hearst將會繼續專註於個人品牌發展。

此時距離她正式入職Chloé只有短短3年。
Chloé於1952年由Gaby Aghion成立，隨後歷經Karl Lagerfeld、Stella McCartney和Phoebe Philo等設計師，確立起浪漫柔美的女性風格。從1985年起，Chloés便屬於卡地亞母公司歷峰集團，是其旗下為數不多的時裝品牌。
背靠大集團，Chloe 包雖然體量較小，但也相當早地進行全球擴張，並隨著Paddington、Drew和Faye等等手袋走紅而快速打開局面。但和很多奢侈品牌爆款包不同的是，它的包袋上幾乎沒有明顯的標誌，完全憑藉廓形增強辨識度。
這曾經是Chloé的優勢，卻隨著Logo當道的時代到來而逐漸成為劣勢。
當Clare Waight Keller在2017年從創意總監職位上離任後，Chloé頻繁製造爆款手袋的好運氣便逐漸耗盡。隨後到任的Natacha Ramsay-­Levi和Gabriela Hearst均未設計出影響力匹敵過往的手袋，唯一能叫得出名字的Woody是造型極為基礎的托特包，最顯眼的是手柄上碩大的「Chloé」字樣。
被時裝評論人稱讚的柔美女性風格也不敵街頭潮流趨勢中對寬鬆和悠閑穿著的需求。雖然Natacha Ramsay-­Levi在任期間讓Chloé的風格變得更為強勢，但更偏向「女戰士」形象使其仍然無法消費者完全產生共鳴。

歷峰集團從不公布旗下品牌的具體業績數據，但據Chloé向法國相關機構提交的報告顯示，其在截至2019年3月的年度銷售額從上一年的2.15億歐元下跌57.6%至9100萬歐元。Riccardo Bellini在接受《女裝日報》採訪時表示銷售額在過去兩年增長60%，但和其它同類型品牌的差距早已越拉越大。
Natacha Ramsay-­Levi在2020年離職後，接替她的Gabriela Hearst被賦予了救世主的期望。
Gabriela Hearst此前雖未曾在大集團旗下工作，卻已經是奢侈品行業的明星。她是設計師，個人品牌產出了包括Diana在內的數個爆款手袋，並因為堅持使用可持續技術而獲得讚譽。她同時也是社會名流，姓氏中的「Hearst」來自於擁有《ELLE》和《Harper\'s Bazaar》的赫斯特家族。
加入Chloé後，Gabriela Hearst將可持續作為品牌日常運作和發展的主調。在她主導下，過往的面料體系全部停用，以新的可持續體系取而代之。2021年，Chloé成為時尚行業首個獲得B-Corp認證的歐洲奢侈品牌，後者以標準嚴苛著稱。
這些舉措提升了Chloé在企業道德層面的聲譽，卻依舊沒有與消費者產生共鳴。相反地，由於使用可持續技術推升了產品售價，但品牌在奢侈品行業的地位的熱度卻沒有出現明顯改變，Chloé便陷入了中端消費者遠離，高端消費者吸引不到的尷尬處境。
此外，大量營銷可持續概念，一定程度上也讓過去持續關注Chloé的消費者對品牌服裝和手袋所展現的形象感到模糊。在終端市場貫穿可持續理念不是件容易的事情，幕後減碳和「變廢為寶」的流程往往很難直接在衣服上體現，但人們購買服飾的主要目的卻又是向外界展示。
從Natacha Ramsay-­Levi到Gabriela Hearst，Chloé已經浪費了太多時間。在這個高速運轉且競爭愈發激烈的市場里，消費者能夠給品牌的耐心也越來越少。儘管Chloé並未透露未來發展規劃，但可以肯定的是，下一位設計師將面臨比任何前任更大的壓力。